Matos général (v2)

[On3]

Tiens sinon, petite question technique à laquelle je ne trouve pas de réponse :

Y a-t-il un intérêt à différencier le nombre de rayons roue avant/roue arrière ?

Plus précisément, si je pars sur du 20/24 dans un cas, puis sur du 24/24 dans l'autre (toutes choses égales par ailleurs, le bonhomme y compris), quelles sont les conséquences ?

Le gain de poids et les répercutions sur l'aéro sont minimes, mais ma question s'entend surtout sur le côté dynamique ?

[Tony09*]

Je crois que la roue arrière supportant plus de contraintes (transmission, poids du coureur...) elle doit être plus \"solide\" et donc nécessite d'avantage de rayons...

Et niveau cout ça donne quoi ? (avec outillages...)

[On3]

Donc la \"logique\" veut que la roue arrière soit plus robuste, et donc qu'elle compte plus de rayons pour une même jante, soit.

Mais mis à part ce côté logique, il n'y a pas vraiment d'incidence à avoir une roue avant qui compte le même nombre de rayons que la roue arrière (si on part du principe que cette dernière remplie très bien son rôle avec ce nombre de rayons) ?


Pour le coût de l'outillage, moi je monte avec :

Tensiomètre (70€ Parktool)
Banc de montage (40€ Tacx)
Jauge de centrage (40€ Tacx)
Une clé à rayon que j'ai pas spécialement utilisée (5€ Tacx) - Pour le moment, je lui ai préféré un tournevis classique.
Une balance (20€, c'est évidemment optionnel)

Et vu que ma dernière paire est à écrous internes, je m'étais acheté un tournevis spécial pour visser les écrous hexagonaux, donc compter 10€ de plus. Là aussi, évidemment, c'est optionnel.

Tout ce matériel me permet d'arriver à un niveau de qualité (je parle du voilage et correction du saut) qui me convient parfaitement, et je suis du genre assez pointilleux. Bon évidemment, je ne suis pas monteur pro, et je ne commercialise pas mes roues donc elles ne sont pas soumises à l'appréciation d'autrui. Ainsi, personne ne viendra m'emmerder si le voilage de la roue est trop important à son goût. :)

Compter à peu près ~150€ de matos incompressible pour monter ses roues, amorti rapidement (si tu cherches du haut de gamme, ça va vite, sauf que tu vas éviter de te faire la main sur du Chris King + ENVE :sweat-lol: ).




Pour ce que j'ai listé plus haut, ça devrait tourner autour de ~760€ en comptant les FDP (sans pneus, chambre à air, cassette, fond de jante ... mais j'ai déjà plus ou moins tout sous la main) pour un poids autour de ~1200 gr (je pense partir sur du 24/28 en rayons pour ne pas prendre de risque, et des écrous en laiton, toujours dans la même veine).

[loloherrera]

T'ain, t'es un fou furieux, mais chapeau. D'ailleurs, c'est vachement intéressant de te lire.

[On3]

Merci lolo, mais très humblement, je ne suis qu'un débutant. J'ai beaucoup de choses à apprendre à ce sujet (très intéressant au demeurant).

Par exemple, je suis tombé tout à l'heure sur le blog des roues RAR (à ses débuts), il tentait d'expliquer avec des formules complexes (et les photos des schémas n'étaient malheureusement plus accessibles) quel rayonnage adopter en fonction du nombre de rayon et du \"parapluie\". Je n'ai rien capté. :sweat-lol:

Dommage, je pense qu'il y avait quelques conclusions sympas à en retirer !

[loloherrera]

Disons que quelque part, je t'admire, t'es un vrai passionné. Et faut une certaine patience, pas à la portée de tout le monde (en tout cas pas de la mienne :angry: ).

[Anker]

Du coup, par rapport à une paire de jantes équivalentes tu économises combien?

[Tony09*]

Du coup, par rapport à une paire de jantes équivalentes tu économises combien?

Finalement pas tant que ça, je pensais qu'il était possible de faire des roues artisanales robustes et légères pour 450 €...

Mais le fait de faire ses propres roues de A à Z, régler le rayonnage selon ses caractéristiques etc. ça n'a pas de prix.

[kentinmania_]

Du coup, par rapport à une paire de jantes équivalentes tu économises combien?

Finalement pas tant que ça, je pensais qu'il était possible de faire des roues artisanales robustes et légères pour 450 €...

Mais le fait de faire ses propres roues de A à Z, régler le rayonnage selon ses caractéristiques etc. [b:2lvhhsuh]ça n'a pas de prix.

[/b:2lvhhsuh]

C'est vrai, après ce n'est pas facile de faire aussi bien que des roues d'usine mais disons si on monte soit même la paire de roues déjà ça fait une économie sur la main d'oeuvre donc il y a les moyens d'utiliser des jantes/rayons/moyeux à meilleur marché qu'un équivalent tout monté (une fois le matériel de montage rentabilisé)

[On3]

Du coup, par rapport à une paire de jantes équivalentes tu économises combien?

Finalement pas tant que ça, je pensais qu'il était possible de faire des roues artisanales robustes et légères pour 450 €...

Mais le fait de faire ses propres roues de A à Z, régler le rayonnage selon ses caractéristiques etc. ça n'a pas de prix.

Attention, dans mon projet plus haut, je pars sur des rayons Sapim CX-Ray, soit ce qui se fait de mieux sur le marché (avec les DT Aerolite équivalents mais compter ~20/25% plus chers). Et je pars également sur des moyeux Extralite qui me reviennent à 500€ la paire !
À titre de comparaison, j'ai obtenu mes Dura-Ace à 300€ ...

Là on parle d'une paire d'alu à 1200gr. À titre de comparaison, le haut de gamme chez Mavic, Fulcrum, etc. est plutôt autour de 1400gr pour du HDG. Avec 200gr de plus sur la balance, je choisis d'autres moyeux, sans doute plus robustes mais aussi moins chers (voire beaucoup moins). Je pars peut-être également sur des jantes un peu plus hautes, mais qui nécessiteront moins de rayons.
Bref, c'est plus le même projet et ça revient moins cher. Pour 450€, je ne sais pas, mais pour 500/550€ on rentre largement dans ce que tu veux.

[On3]

Du coup, par rapport à une paire de jantes équivalentes tu économises combien?

Là, je me suis monté des carbones 35mm à pneus, pour ~1450gr, en moyeux Dura Ace et jantes 25mm avec écrous internes (c'est importé de Chine mais je suis vraiment parti sur un constructeur sérieux et reconnu qui a "pignon sur rue"). J'ai fait le choix de dépenser plus en sachant que je voulais utiliser ces roues au quotidien.
Je précise les jantes même si c'est du "générique chinois", car ça revient cher de faire importer un truc "un peu particulier" comme ça, alors que j'aurais pu passer par des importateurs en France et elles me seraient revenues 2 fois moins cher (mais en 21mm, pas de bande de freinage traitée, écrous externes, pas de source sur l'origine, etc).

Ce sont des roues que j'ai voulues utilisables au quotidien, mais légères et robustes pour leur catégorie. Dans mon esprit, je les placerai au niveau des C35 9000. Sauf que de mon côté, tout monté avec pneus Continental GP 4S et cassette, ça doit faire un package de 1k€ (en comptant 130€ de frais de douane, ça pique ouai ...).

Les C35 9000 qui étaient ce que je visais il y a un an (avant de me lancer dans le montage de roue en voyant l'argent que je pouvais économiser), sont plutôt à ~1500€.



Après, comme le précise Kentin, je ne peux pas arriver à la précision d'une jante industrielle, surtout avec mon matos d'amateur. Donc, même si dans mon esprit je place mon montage à ce niveau, ça se trouve une fois sur le vélo on en sera bien loin (même si je ne suis pas parti tête baissée et que j'ai essayé de réfléchir au mieux à comment intégrer au mieux les différents éléments pour en tirer le meilleur parti).

Les roues industrielles sont -normalement !- étudiées pour que les éléments fonctionnent parfaitement ensemble et donnent le meilleur d'eux-mêmes, de mon côté, c'est plutôt le jeu de piste, je me base sur aucune étude scientifique (je ne doute pas que les grands constructeurs ont à leur disposition des data précises pour savoir quel rayonnage, etc. rend le mieux en fonction du matos), et parfois je dois me contenter des éléments à ma dispo (pas possible d'avoir un Dura Ace avant en 20 trous, je suis donc parti sur du 24 comme la roue arrière).
Et contrairement à de vrais monteurs artisanaux, je n'ai pas l'expérience derrière moi.

Mais malgré cela, -encore une fois Kentin a raison- monter ses propres roues c'est un petit plaisir. On a un regard sur chaque élément qui va constituer sa roue, et à force d'études et de renseignements, on se projette assez facilement sur le rendement qu'on va en attendre.

Maintenant, faut pas s'arrêter à cela. Si tu te lances là-dedans juste pour économiser de l'argent, tu vas te planter. Concrètement, faut avoir envie de bricoler et de passer un samedi à faire cela. À la fin, évidemment t'es content car tu t'es monté un truc qui te correspond, mais faut pas oublier qu'avant cette petite victoire ça peut être assez galère et prise de tête.

Edit : Et se dire aussi que si t'as envie de t'y mettre vraiment, bah le coup de main vient vite et c'est de moins en moins galère. Et après quelques paires t'es beaucoup plus serein !

Là par exemple, je ne suis pas serein à l'idée d'aller tester les roues carbone. Est-ce que j'ai pas fait de la merde niveau tension ? Est-ce que je vais pas tout arracher au premier nid de poule ?
Mais alors quand j'ai testé mes premières alu de base (histoire de me faire la main), j'ai demandé à plusieurs reprises à mon frangin de checker derrière s'il voyait un quelconque voilage. :sweat-lol:

[Anker]

Chapeau d'être manuel de la sorte et de comparer. j'arrive à peine à faire mon réglage du derailleur avant. :good:

Question entretien, j'ai l'impression que le cable de mon derailleur avant frotte dans le cadre (mon cadre a les câbles intégrés). Cdtte impression de frottement dans le cadre, c'est signe d'un cable fatigué?

[On3]

T'as l'impression que ça frotte pour quelle(s) raison(s) ?

[Anker]

J'ai l'impression que c'est détendu et que quelque chose se balade dans le cadre quand je pedale.

De plus quand la chaine est sur le petit plateau, en fonction d'où se trouve la chaine sur la cassette arrière, je suis obligé de soit baisser ou monter d'un cran pour pas que le guide chaîne touche les rebords de la chaine...

J'ai essayer de régler la molette du guide chaine mais dans ce cas le passage petit plateau- grand plateau me fait dérailler.

[On3]

Il n'y a pas forcément de rapport entre ce que tu entends dans ton cadre et tes soucis de réglages (en tout cas, pas par rapport à la situation que tu évoques là).

En gros, si ton câble était \"détendu\" comme tu le crois, tu serais incapable de changer de plateau. En appuyant pour changer, le dérailleur ne se déplacerait pas d'un pouce.


Par contre, ce qui est clair, c'est que c'est déréglé.
Trouve un tuto sur le net qui explique comment re-régler le tout (tu as des vidéos sur Youtube aussi).


À mon avis, ça devrait également régler ton problème de \"bruit\". Le câble en soi ne se balade pas littéralement dans le cadre, mais il est possible que sur le petit plateau, vu que c'est déréglé, il touche un peu le cadre.
Autre possibilité, une petite pièce en plastique qui guide le câble dans le cadre s'est abîmée/détachée et donc celui-ci se balade. Ça me semble moins probable, et un réglage devrait aussi résoudre le truc.