Matos général (v2)

[loloherrera]

Disons que quelque part, je t'admire, t'es un vrai passionné. Et faut une certaine patience, pas à la portée de tout le monde (en tout cas pas de la mienne :angry: ).

[Anker]

Du coup, par rapport à une paire de jantes équivalentes tu économises combien?

[Tony09*]

Du coup, par rapport à une paire de jantes équivalentes tu économises combien?

Finalement pas tant que ça, je pensais qu'il était possible de faire des roues artisanales robustes et légères pour 450 €...

Mais le fait de faire ses propres roues de A à Z, régler le rayonnage selon ses caractéristiques etc. ça n'a pas de prix.

[kentinmania_]

Du coup, par rapport à une paire de jantes équivalentes tu économises combien?

Finalement pas tant que ça, je pensais qu'il était possible de faire des roues artisanales robustes et légères pour 450 €...

Mais le fait de faire ses propres roues de A à Z, régler le rayonnage selon ses caractéristiques etc. [b:2lvhhsuh]ça n'a pas de prix.

[/b:2lvhhsuh]

C'est vrai, après ce n'est pas facile de faire aussi bien que des roues d'usine mais disons si on monte soit même la paire de roues déjà ça fait une économie sur la main d'oeuvre donc il y a les moyens d'utiliser des jantes/rayons/moyeux à meilleur marché qu'un équivalent tout monté (une fois le matériel de montage rentabilisé)

[On3]

Du coup, par rapport à une paire de jantes équivalentes tu économises combien?

Finalement pas tant que ça, je pensais qu'il était possible de faire des roues artisanales robustes et légères pour 450 €...

Mais le fait de faire ses propres roues de A à Z, régler le rayonnage selon ses caractéristiques etc. ça n'a pas de prix.

Attention, dans mon projet plus haut, je pars sur des rayons Sapim CX-Ray, soit ce qui se fait de mieux sur le marché (avec les DT Aerolite équivalents mais compter ~20/25% plus chers). Et je pars également sur des moyeux Extralite qui me reviennent à 500€ la paire !
À titre de comparaison, j'ai obtenu mes Dura-Ace à 300€ ...

Là on parle d'une paire d'alu à 1200gr. À titre de comparaison, le haut de gamme chez Mavic, Fulcrum, etc. est plutôt autour de 1400gr pour du HDG. Avec 200gr de plus sur la balance, je choisis d'autres moyeux, sans doute plus robustes mais aussi moins chers (voire beaucoup moins). Je pars peut-être également sur des jantes un peu plus hautes, mais qui nécessiteront moins de rayons.
Bref, c'est plus le même projet et ça revient moins cher. Pour 450€, je ne sais pas, mais pour 500/550€ on rentre largement dans ce que tu veux.

[On3]

Du coup, par rapport à une paire de jantes équivalentes tu économises combien?

Là, je me suis monté des carbones 35mm à pneus, pour ~1450gr, en moyeux Dura Ace et jantes 25mm avec écrous internes (c'est importé de Chine mais je suis vraiment parti sur un constructeur sérieux et reconnu qui a "pignon sur rue"). J'ai fait le choix de dépenser plus en sachant que je voulais utiliser ces roues au quotidien.
Je précise les jantes même si c'est du "générique chinois", car ça revient cher de faire importer un truc "un peu particulier" comme ça, alors que j'aurais pu passer par des importateurs en France et elles me seraient revenues 2 fois moins cher (mais en 21mm, pas de bande de freinage traitée, écrous externes, pas de source sur l'origine, etc).

Ce sont des roues que j'ai voulues utilisables au quotidien, mais légères et robustes pour leur catégorie. Dans mon esprit, je les placerai au niveau des C35 9000. Sauf que de mon côté, tout monté avec pneus Continental GP 4S et cassette, ça doit faire un package de 1k€ (en comptant 130€ de frais de douane, ça pique ouai ...).

Les C35 9000 qui étaient ce que je visais il y a un an (avant de me lancer dans le montage de roue en voyant l'argent que je pouvais économiser), sont plutôt à ~1500€.



Après, comme le précise Kentin, je ne peux pas arriver à la précision d'une jante industrielle, surtout avec mon matos d'amateur. Donc, même si dans mon esprit je place mon montage à ce niveau, ça se trouve une fois sur le vélo on en sera bien loin (même si je ne suis pas parti tête baissée et que j'ai essayé de réfléchir au mieux à comment intégrer au mieux les différents éléments pour en tirer le meilleur parti).

Les roues industrielles sont -normalement !- étudiées pour que les éléments fonctionnent parfaitement ensemble et donnent le meilleur d'eux-mêmes, de mon côté, c'est plutôt le jeu de piste, je me base sur aucune étude scientifique (je ne doute pas que les grands constructeurs ont à leur disposition des data précises pour savoir quel rayonnage, etc. rend le mieux en fonction du matos), et parfois je dois me contenter des éléments à ma dispo (pas possible d'avoir un Dura Ace avant en 20 trous, je suis donc parti sur du 24 comme la roue arrière).
Et contrairement à de vrais monteurs artisanaux, je n'ai pas l'expérience derrière moi.

Mais malgré cela, -encore une fois Kentin a raison- monter ses propres roues c'est un petit plaisir. On a un regard sur chaque élément qui va constituer sa roue, et à force d'études et de renseignements, on se projette assez facilement sur le rendement qu'on va en attendre.

Maintenant, faut pas s'arrêter à cela. Si tu te lances là-dedans juste pour économiser de l'argent, tu vas te planter. Concrètement, faut avoir envie de bricoler et de passer un samedi à faire cela. À la fin, évidemment t'es content car tu t'es monté un truc qui te correspond, mais faut pas oublier qu'avant cette petite victoire ça peut être assez galère et prise de tête.

Edit : Et se dire aussi que si t'as envie de t'y mettre vraiment, bah le coup de main vient vite et c'est de moins en moins galère. Et après quelques paires t'es beaucoup plus serein !

Là par exemple, je ne suis pas serein à l'idée d'aller tester les roues carbone. Est-ce que j'ai pas fait de la merde niveau tension ? Est-ce que je vais pas tout arracher au premier nid de poule ?
Mais alors quand j'ai testé mes premières alu de base (histoire de me faire la main), j'ai demandé à plusieurs reprises à mon frangin de checker derrière s'il voyait un quelconque voilage. :sweat-lol:

[Anker]

Chapeau d'être manuel de la sorte et de comparer. j'arrive à peine à faire mon réglage du derailleur avant. :good:

Question entretien, j'ai l'impression que le cable de mon derailleur avant frotte dans le cadre (mon cadre a les câbles intégrés). Cdtte impression de frottement dans le cadre, c'est signe d'un cable fatigué?

[On3]

T'as l'impression que ça frotte pour quelle(s) raison(s) ?

[Anker]

J'ai l'impression que c'est détendu et que quelque chose se balade dans le cadre quand je pedale.

De plus quand la chaine est sur le petit plateau, en fonction d'où se trouve la chaine sur la cassette arrière, je suis obligé de soit baisser ou monter d'un cran pour pas que le guide chaîne touche les rebords de la chaine...

J'ai essayer de régler la molette du guide chaine mais dans ce cas le passage petit plateau- grand plateau me fait dérailler.

[On3]

Il n'y a pas forcément de rapport entre ce que tu entends dans ton cadre et tes soucis de réglages (en tout cas, pas par rapport à la situation que tu évoques là).

En gros, si ton câble était \"détendu\" comme tu le crois, tu serais incapable de changer de plateau. En appuyant pour changer, le dérailleur ne se déplacerait pas d'un pouce.


Par contre, ce qui est clair, c'est que c'est déréglé.
Trouve un tuto sur le net qui explique comment re-régler le tout (tu as des vidéos sur Youtube aussi).


À mon avis, ça devrait également régler ton problème de \"bruit\". Le câble en soi ne se balade pas littéralement dans le cadre, mais il est possible que sur le petit plateau, vu que c'est déréglé, il touche un peu le cadre.
Autre possibilité, une petite pièce en plastique qui guide le câble dans le cadre s'est abîmée/détachée et donc celui-ci se balade. Ça me semble moins probable, et un réglage devrait aussi résoudre le truc.

[Thejul]

Bon pour 2016, je compte changer de monture. Je souhaite en effet passer sur un cadre carbone, en ultegra à minima, et surtout avoir un vélo assez joueur (sans être trop rigide), avec un poids autour des 7 kg. Je dispose d'environ 3000€ de budget, sachant que les roues ne sont pas un critère de choix pour moi, ayant une paire de R0 à dispo.

Après quelques recherches, j'ai quelques idées: Specialized Tarmac Expert, Cannondale Super Six evo.

Quels sont selon vous les autres montures similaires auxquelles je pourrai prêter attention?

[kentinmania_]

Yo, à part si tu veux acheter en magasin, moi je prendrai pas autre chose qu'un Canyon Ultimate, les modèles en Ultegra sont autour de 3000€, soit le CF SLX (plus léger) en Ultegra mécanique avec des belles Ksyrium que tu pourrais revendre très cher (genre 800€ facile), soit le CF en Ultegra Di2 avec des roues d'entraînement Ksyrium Elite, soit Ultegra mécanique avec des Cosmic Carbone que tu pourrais revendre cher (700€ minimum)

Du coup ceux en mécanique en revendant les roues, ça te reviendrait à 2000-2300€ en déduisant la vente des roues. ENORMISSIME

[On3]

Plusieurs choses à prendre en compte :

- En ce qui concerne le renouvellement des pièces d'usure, l'Ultegra est bien moins cher que le Dura Ace. C'est quelque chose qu'on oublie assez facilement lors de l'achat, et pourtant c'est une question qui reviendra presqu'annuellement. Pourtant, à part le poids, il paraît que l'efficacité de l'un et de l'autre est très proche depuis le passage à 11 vitesses.

- Le prix et/ou difficulté de l'entretien si tu prends du Di2.

- Je suppose que c'est le cas, mais bien t'assurer que tes roues actuelles ont un moyeu 11 vitesses Shimano. :)



Pour le reste, hé bien, Cannondale a toujours été acclamé pour ce cadre, mais il commence à vieillir malgré tout (présenté mi-2011). Pas de passage de câble en interne par exemple. Il sera remplacé en 2016.
Je doute que Tarmac Expert soit pour autant une daube.

Mais après, honnêtement, quand je vois le prix de ces deux engins par rapport à l'équipement proposé, ça fait mal au coeur (ou ailleurs). 3500€ pour le Specialized, 4k€ annoncé pour le nouveau SuperSix Hi-Mod ...
Même si tu regardes pas les roues, à ta place ça me ferait ch... de voir que je paye plus cher pour un équipement moins bon, tout en sachant que le cadre chez Canyon ou Rose est, au moins, tout aussi bon que le Tarmac (Canyon est largement plébiscité pour CF SLX depuis des années, à la manière du SuperSix), et je lisais récemment les tests pour ce Rose ( http://www.rosebikes.fr/bike/rose-x-lit ... aid:854442 ), ils sont unanimes sur les grandes qualités du cadre.
Et les différences de prix sont sensibles avec un équipement supérieur ...

[Thejul]

Sur la VPC, ce qui me chagrine c'est l'entretien si par cas je ne trouve pas un vélociste sympa.

Pour le Tarmac, j'ai une marge de négo. :)

[Thejul]

Purée 6.4kg le rose...

[On3]

Purée 6.4kg le rose...

Ils s'enflamment sur les poids annoncés. C'était pareil quand j'ai acheté le mien (sauf que je n'étais pas surpris, car j'avais pris le temps de comparer les poids annoncés de chacun des équipements et j'arrivais bien à 200/250gr supplémentaires au final).

Malgré tout, leur cadre pèse le même poids que le Canyon CF SLX, et ils revendiquent fièrement un ensemble cadre+fourche le plus léger parmi les cadres lights si je ne m'abuse.

[Thejul]

C'est quoi ton histoire de moyeu On1. Là je suis sur du triple en 105, 10V. Je me doute qu'il faille changer la cassette, mais le moyeu aussi?

[On3]

Tu l'as acheté quand ta paire de roues ? Tu as du mettre une ou des entretoises avant la cassette ?

En gros, faut que tu saches si la roue libre peut accueillir une cassette 11V ou si le tout est trop vieux et ne prend que du 10V ...

[kentinmania_]

Sauf erreur de ma part, ton corps de roue libre est compatible avec le 11 vitesse Shimano en fait c'est le même pour 9/10/11V

Voir ici http://www.wiggle.fr/corps-de-roue-libr ... mano-sram/ sous le prix c'est marqué Shimano/Sram 9/10/11

Tu auras juste à acheter la cassette 11 vitesse 105 ou Ultegra

Cela fait quelques temps qu'on discute ici de l'intérêt et du plaisir de faire sa mécanique soit-même surtout si tu ne connais pas encore de mécano \"fétiche\".

C'est vraiment facile, il suffit d'acheter les outils c'est un budget mais pour moins de 100€ tu arrives à t'équiper pour tout avoir (depuis la clé à cassette qui te sera justement utile dans ce cas, à la clé à pédale, le dérive-chaîne à amener dans sa trousse à outils, la clé à boitier de pédalier Shimano très facile d'utilisation, pince coupe câbles, graisses et lubrifiants, et bien sûr tout le panel de clé allen et un tournevis cruciforme et un tournevis d'électricien, et un pied pour maintenir le vélo quand tu bosses dessus), tu trouveras tout ce qu'il te faut sur probikeshop, alltricks ou wiggle.

Y a plein de vidéos youtube pour réussir à faire sa mécanique soit-même, après en cas d'urgence/casse-tête tu peux toujours aller chez un vélociste.

[Thejul]

C'est tentant j'avoue...le réglage de la position c'est aussi jouable?

@On1: les roues ont moins d'un an.