Matos général (v2)

[nicoman1]

Si ça peut aider, j'ai reçu mes moyeux Novatec, ma fois il on l'air pas trop mal et le poids est malgré tout raisonnable pour des futurs roue passe partout.....

[violinbodo]

Merde j'ai effacé comme un con ma longue réponse :S

En gros, je suis d'accord avec toi dans le fond, ces disques n'ont que peu d’intérêt sur route et les marques souhaitent nous refourguer leur vélo à disques (méme Cannondale des vélos de clm, non mais franchement, quel interet ), ...

Désolé, Tony09, je dois te contredire. Je n'ai jamais essayé le vélo CLM de chez Cannondale, mais j'ai un vélo CLM, et j'ai un autre vélo avec freins à disques, donc je pense savoir un peu de quoi je parle.

A mon avis, les disques ont TOUT leur intérêt sur des vélos CLM.
Si tu arrives d'un faux plat descendant à 55 km/h sur une intersection, tu as besoin de quoi ?

De FREINER ! Fort, très fort. Et plus tu freines tard, moins tu perds de secondes sur le chrono.

Beaucoup de vélos chrono sont montés par les marques avec des "freins maison" aérodynamiques, mais qui n'ont pas du tout la même puissance de freinage que par exemple des Dura Ace de série.
Ajoute à cela, la performance de freinage moindre par rapport à l'alu, de la plupart des combinaisons patins / roues en carbones qui existent. Et je ne parle même pas des performances dans l'humidité.

Bref, comme d'autres qui se servent de vélos CLM (Flo LMA ?) peuvent te confirmer: un vélo CLM, ça freine très mal. Bien que ça aurait intérêt à freiner très bien.

Autre exemple pour illustrer mon propos: Regarde tous les gamelles dans les virages sur des CLM pros. Avec un freinage plus puissant et mieux dosable, un bon nombre de ces chûtes serait évitable.

J'ai moi-même, à l'entrainement, déjà vécu au moins deux moments très chauds quand des automobilistes (ou camions) m'ont coupé la priorité dans des ronds points. Si t'es lancé à 45 km/h, et ça ne freine pas, t'es MAL !

En plus l'argument de la blessure d'autres coureurs avec les disques est hors sujet concernant un vélo CLM (sauf CLM par équipe). Donc perso, si j'avais la possibilité d'acheter un vélo CLM avec des freins à disques, et, le pompon, des étriers profilé aéro, je prends de suite !

[nicoman1]

Bonsoir, j'ai besoin de vos connaissances mécanique: je suis à deux doigts d'acheter un cadre en carbone, mais je ne sais pas si je peux y installer une boîte de pédalier à emmanchement carré. Je sais que je \"gacherais\" les capacités de ce cadre mais bon, durant quelques temps seulement....
Voici la bête :

https://www.ultimebike.com/route/cadres ... e-12k.html

Ce serait sympa d'avoir une réponse rapidement.... Merci :venerer:

[On3]

Je vois qu'on trouve des boîtiers de pédalier bsc 68mm à emmanchement carré. À partir de là, ça m'a l'air possible.

[nicoman1]

Oui je suis aller vérifier, mais j'avais entendu dire que certains cadre carbone ne pouvait \"qu'accepter\" des pédalier style power torque.... Bref si tu penses que c'est possible..... Je vais sans doute faire une folie....

[Tony09*]

Merde j'ai effacé comme un con ma longue réponse :S

En gros, je suis d'accord avec toi dans le fond, ces disques n'ont que peu d’intérêt sur route et les marques souhaitent nous refourguer leur vélo à disques (méme Cannondale des vélos de clm, non mais franchement, quel interet ), ...

Désolé, Tony09, je dois te contredire. Je n'ai jamais essayé le vélo CLM de chez Cannondale, mais j'ai un vélo CLM, et j'ai un autre vélo avec freins à disques, donc je pense savoir un peu de quoi je parle.

A mon avis, les disques ont TOUT leur intérêt sur des vélos CLM.
Si tu arrives d'un faux plat descendant à 55 km/h sur une intersection, tu as besoin de quoi ?

De FREINER ! Fort, très fort. Et plus tu freines tard, moins tu perds de secondes sur le chrono.

Beaucoup de vélos chrono sont montés par les marques avec des "freins maison" aérodynamiques, mais qui n'ont pas du tout la même puissance de freinage que par exemple des Dura Ace de série.
Ajoute à cela, la performance de freinage moindre par rapport à l'alu, de la plupart des combinaisons patins / roues en carbones qui existent. Et je ne parle même pas des performances dans l'humidité.

Je ne suis pas de cet avis bodo, les quelques exemples que tu donnes sont quand même relativement rares (virage trés serré à la fin d'une descente/faux plat), le vélo de CLM n'est pas fait pour rouler dans la circulation non plus (en tout cas, pas de rouler à plus de 35 à l'heure...)
Si les coureurs pros tombent dans les virages (assez rares aussi...), c'est d'avantage qu'ils ne dosent pas assez leur freinage et le prenne trop vite, de plus les vélos de clm de part leur géométrie sont peu maniables/déplacent notre centre de gravité.
Comme en descente, un freinage trop sec avant un virage va te faire perdre de la vitesse et ce sera d'autant plus d'effort/un mini-sprint afin de relancer

[Chadmild85]

J'aimerais avoir vos lumières à propos d'un problème mécanique sur mon cycle qui m'embête de plus en plus.
Le souci est que lorsque je suis sur le grand plateau et que j'appuie bien sur les pédales, ça fait comme un \"crac\" et je déraille...Ca peut être casse-gueule et j'évite du coup de sprinter et de démarrer à un feu rouge sur la plaque.
Il faut savoir que j'ai jamais rien changé sur mon vélo, ni chaîne ni cassette, en 30 000 kms :sylvain84:
Je suis une bille en mécanique mais j'imagine que c'est le signe de changer de plateau et même de chaîne tant qu'à faire. J'ai bon ? Vous allez me dire qu'il faut changer dans tous les cas vu le kilométrage (et le noir qui a remplacé la couleur grise d'origine ^^) mais est-ce bien la cause a priori ?
Pourtant tout était encore bien fluide y a quelques semaines
Merki à tous

[Tony09*]

A 30 000 km c'est clairement l'usure, selon ce que tu nous dis je dirais le plateau (les dents sont-elles \"pointus\" ?) puis chaine/cassette (on change les 2 ensembles).

L'idéal serait de changer l'ensemble (cassette + chaine + plateau(x)), aprés 30 000 bornes tu as amorti ton matos depuis longtemps.

[Chadmild85]

A 30 000 km c'est clairement l'usure, selon ce que tu nous dis je dirais le plateau (les dents sont-elles "pointus" ?) puis chaine/cassette (on change les 2 ensembles).

L'idéal serait de changer l'ensemble (cassette + chaine + plateau(x)), aprés 30 000 bornes tu as amorti ton matos depuis longtemps.

Je pense faire ça ouais, vraiment pas envie de traîner ça toute la saison :non-non:
Petites questions à la con complémentaires : est-ce que ça prend beaucoup de temps a priori au vélociste de faire ce changement (ça me ferait chier de le laisser + d'une semaine) ? Et quid du coût approximatif si je change l'ensemble ?

[nicoman1]

Tout dépend si il as les pièces déjà en magasin, mais le temps de main d'oeuvre pour la cassette: 5 minutes, chaîne: 5 , et le plus long plateau: un petit quart d'heure si seulement le plateau et pas le double.... Plus petit réglage de routine au vue des pièces à changer: 10 minutes maximum
C'est à peu près ce que je met en temps sur mon vélo quand je le nettoie et l'entretien....
A titre indicatif: une chaîne ce remplace maximum tout les 7 milles km, et pas besoin de changer la cassette à chaque fois......

[Tony09*]

Comme te l'a dit nicoman, s'il commande les piéces avant, ça lui prend méme pas 30min en tout et pour tout...

Niveau budget, pour du (disons) Ultegra, ça va tourner autour de 110/120 € (cassette + chaine + plateau + main d’œuvre).

Regardes par toi même sur probikeshop, rajoutes 30 % aux prix des composants (la marge des vélocistes en règle générale) et sachant qu'il va possiblement t'offrir la main d’œuvre on devrait avoir le compte...

[FloBrt]

Je me suis fait renverser par une voiture il y a quelques mois avec mon ancien vélo de route qui me servait pour les trajets boulot. Le vélo a bien reçu et j'hésite à me lancer dans des réparations.
Tout d'abord à décathlon on m'a signifié que le cadre était tordu, le technicien a placé deux outils à la place de la roue arrière, censés s'aligner dans le cas ou le cadre était ok. D'après ce que j'ai vu il y avait un décalage de quelques minimètres entre les deux outils.
Sachant qu'il me faut changer le pédalier et la roue arrière, plus les réglages du dérailleurs et que j'ai acheté ce vélo pour environ 250€ (même si il en valait plus), est ce que cela vaut le coup de le réparer. Et surtout est ce que le fait que le cadre soit tordu est réellement gênant lorsque je vais pédaler?

[Thejul]

Change de vélo. De rien.

[-Kasseifretter-]

...

Pour un vélotaf à 250€, ça vaut à mon avis pas trop le coup. :hmm:

[Chadmild85]

Merci à vous :good:
Je pensais que toutes les boutiques avaient ces pièces dans leur stock. Pour éviter de payer justement leur marge ainsi que l'éventuel coût de livraison des pièces, puis-je me risquer à acheter ces pièces sur le net ? Et pour mon info, est-ce que chaque pièce peut être montée sur n'importe quel vélo de route ou y a-t-il une certaine compatibilité à respecter (pour le vélo équipé en Di2 que j'ai par exemple) ?