Matos général (v2)

[kentinmania_]

En français ça donne quoi?

Ta hauteur de selle, ta distance selle-guidon (reach), la différence de hauteur selle-guidon (drop) détermineront quel taille de cadre te convient, et aussi quel modèle ne te convient pas (à moins de faire l'idiot avec des potences extrêmement courtes ou longues et des bagues sous la potence)

[On3]

En français ça donne quoi?

Ta hauteur de selle, ta distance selle-guidon (reach), la différence de hauteur selle-guidon (drop) détermineront quel taille de cadre te convient, et aussi quel modèle ne te convient pas (à moins de faire l'idiot avec des potences extrêmement courtes ou longues et des bagues sous la potence)

Je pense qu'il parlait du réglage de sa position après achat, et pas le choix de la taille du cadre.

Mais oui, ça aussi c'est simple, ça se fait au feeling (après un premier réglage le plus efficace possible), tu corriges petit à petit, sortie après sortie.

[blaireau59]

Pour ce budget je me suis offert un Time Izon, et pour l'instant c'est que du bonheur :coeur:

Sans dénigrer ton achat -loin de là car j'adore cette marque, mais pour 3 000€ on a soit un cadre haut de gamme soit un vélo complet moyenne gamme chez Time. C'est le "prix à payer"/la concession pour rouler français.

Tu as entièrement raison, ce qui m'a décidé : le vélo complet à 3000 € au lieu de 4500€, vélo qui répondait à toutes mes attentes quant aux critères que je m'étais fixé. C'est pourquoi je me suis lancé.

Sinon en effet, je partais sur les classiques, Canyon on Cannondale par exemple

[kentinmania_]

En français ça donne quoi?

Ta hauteur de selle, ta distance selle-guidon (reach), la différence de hauteur selle-guidon (drop) détermineront quel taille de cadre te convient, et aussi quel modèle ne te convient pas (à moins de faire l'idiot avec des potences extrêmement courtes ou longues et des bagues sous la potence)

Je pense qu'il parlait du réglage de sa position après achat, et pas le choix de la taille du cadre.

Mais oui, ça aussi c'est simple, ça se fait au feeling (après un premier réglage le plus efficace possible), tu corriges petit à petit, sortie après sortie.

Okay, ça me paraissait tellement basique comme question de monter/baisser et avancer/reculer sa selle que je pensais répondre de manière un peu plus pointue.
En fait je voulais surtout souligner l'importance de bien savoir choisir la taille de son cadre par rapport à sa position habituelle, tous les cadres ne sont pas taillés de la même façon (en longueur et/ou hauteur)

Pour le VPC type Canyon il me semble qu'on peut changer la longueur de potence et cintre si jamais ça ne convenait pas mais autant ne pas faire l'erreur dès le départ en connaissant son besoin.

Les vélocistes sont plus ou moins bons pour aider quelqu'un à bien se poser sur le vélo, certains vont refourguer la marque/le modèle sur lequel ils se font de la marge voire si hésitation entre deux tailles, pousser à vendre celui qu'ils ont en stock.

[Thejul]

Et justement, tu calculerai tout ça en partant des côtes que j'ai actuellement, sachant que c'est pas un vélo typé coursier.

[kentinmania_]

Tu as quoi comme vélo là? Si vraiment tu avais pas encore une position typé vélo de course c'est vrai qu'il faudra y aller en tâtonnant, pas le choix.

Après pour choisir la taille du cadre chez la plupart des marques y a 4-5 tailles donc pas compliqué après faut jouer sur la longueur de potence etc. Mais disons, va pas acheter un vélo genre Canyon Aeroad ou Cannondale System Six si tu roules avec une position assez relevée. Sinon tu vas devoir mettre 4cm d'entretoises sous la potence et le comportement du vélo va en pâtir.

[Thejul]

J'ai un orbea aqua alu triple 105, confortable mais en position plutôt relevée. Je devrai donc me débrouiller.

Si je pars sur un achat net, j'irai faire une formation d'une journée de mécanique fondamentale chez Sup Velo, c'est à côté de la maison. 130€ la journée, je ferai passer ça en DIF.

[On3]

Et justement, tu calculerai tout ça en partant des côtes que j'ai actuellement, sachant que c'est pas un vélo typé coursier.

Le mieux, c'est de reprendre la géométrie de ton vélo actuelle.

Après, tu te demandes si tu te sens bien posé dessus. Si oui, tu cherches une géométrie similaire, si ce n'est pas le cas, tu regardes ce qui doit changer et tu achètes en fonction.

[kentinmania_]

Vous auriez des recommandations/retours d'expérience sur des Home Trainer corrects mais sans taper dans du haut de gamme, j'aimerai y mettre 150€ max :scratch:

Sauf si vraiment il y a un agrément supérieur sur des modèles que vous connaissez vers 250-300€?

Je ne veux pas d'un truc \"connecté\" ou calculant la puissance, juste d'un truc qui donne des sensations correctes de pédalage. (coup de pédale fluide et pas saccadé voire patinant)

Plutôt rouleaux ou home-trainer? Les rouleaux sont très encombrants à mon goût et je suis pas sûr que j'arriverai à produire un effort aussi intense que sur un home trainer fixe (genre sprints 30\"/30\") surtout que ce serait pour en faire sur la terrasse pas envie de passer par dessus bord depuis le 2e étage :pig:

[Thejul]

J'ai acheté un tacx blue motion, mis une roue spéciale HT, pour moins de 150€. Nickel, ça fait le café, faut juste capteur de pulse et cadence.

[On3]

Perso, un peu comme Thejul, j'ai pris l'entrée de gamme chez Tacx + roue arrière basique et pneu HT.

Jamais fait de \"départ/arrêté\" en mode sprint, mais ça fait le boulot pour de la force, de l'intensité, etc. Je règle la résistance au max avant de monter dessus (ouai, je m'étais même pas pris de manette au guidon ...), et après je joue du dérailleur. :)
À vrai dire, je ne fais plus que des séances de force dessus (et j'alterne avec le travail du pédalage), en hiver. L'intensité ça fout de la sueur partout sur le cadre et autour, c'est pas top en appart. :sweat-lol:

Puis je préfère travailler l'intensité en club à me déglinguer la tronche dans les côtes le dimanche avec les collègues. :copain:

[loloherrera]

Avant, j'avais un rouleau, je foutais mon vieux \"acier\" dessus, mais ça bouffait les pneus.

Maintenant, j'ai un HT Care vectis, et je travaille surtout ma vélocité, toujours minimum 110 tours/minutes, avec un peu de fractionné.
Et c'est vrai que ça fait suer :pig:

[kentinmania_]

Ok :good: Je vais voir si il y a des offres/promos même si j'imagine que c'est pas la période de l'année pour espérer avoir des bonnes affaires.

[On3]

Bon ça y est, j'ai fait tourner les nouvelles roues aujourd'hui !


Hier matin, collage des stickers, hier début d'aprèm montage des roues sur le carbone et ... ça ne passe pas. :paf-mur:
La roue arrière frotte (et pas qu'un peu ! elle est complètement bloquée) contre le frein. En fait, je suis obligé d'ouvrir le frein au max ou presque, frein qui, par conséquent est moins relevé sur le dessus, et la roue touche ...

Pas de souci avec des 24mm mais sur des jantes 21mm ... J'ai contacté Rose pour savoir si ça pouvait être réglé avec un \"bras de frein\" plus long, donc en changeant d'étriers (ou si ça venait du cadre). Sinon, faudra prendre une autre solution qui sera bien plus chiante. -_-

Donc j'ai quand même fait tourner les roues aujourd'hui, puisque je les ai mises sur ma mule. Première constatation, léger voile à l'avant. Ça me convient guère, et je comprends pas trop comment ça a pu se produire (soit j'ai été négligeant, soit un rayon s'est légèrement détendu en prenant un choc ou lorsque j'ai monté les pneus puis mis sous pression). Et petit saut de roue à l'arrière, ça je le savais, j'ai toujours beaucoup plus de difficultés à régler ça rapidement.
Faudra remettre ça en ordre quand je saurai comment les mettre sur la vraie monture.

Et quelques photos pour la route, toutes visibles ici : https://goo.gl/photos/73onP1dn1aZarB5b7

[Thejul]

Très classe, du coup ça fait une jolie mule.

C'est quoi l'autre solution bien plus chiante?