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Petit post à ceux qui s'intéressent au montage de roues :

Je pense que mon prochain projet sera de me monter des roues alus à pneu destinées à la montagne. Je ne souhaite pas discuter du choix, je veux de l'alu pour la sécurité du freinage, et du pneu pour la facilité d'utilisation (et pour m'éviter l'opération de l'encollage que je trouve longue).
Enfin, je veux me les monter moi-même, pour le plaisir (puis pourquoi pas le porte-monnaie quand je vois le prix des Mavic R-Sys par exemple).


Ceci étant dit, je vais donc rechercher du léger (sans faire des concessions hallucinantes sur la rigidité ou la durabilité, mais avec un poids inférieur à 65kg et des roues qui ne sortiront qu'en été les beaux jours et uniquement sur ce terrain, je pense que je peux me permettre de viser du light).

Et ma question est donc : Pour les jantes, j'ai quel choix ? J'ai vu les Kinlin XR200 qui sont annoncées à ~380gr. Les retours sur la qualité/solidité/rigidité sont bons. Vous confirmez ? En plus d'être pas spécialement chères, elles semblent être privilégiées pour ces montages légers.

Pour les moyeux, je pense pouvoir me faire plaisir, donc concrètement en moyeu light qui ne soit pas trop pourri sur la durabilité, j'ai quel choix ? (pas encore faire de recherche de mon côté mais ça ne saurait tarder)

Merci.

Tu auras plus d'infos sur le topic montage de roues de Veloptimal, mais ce serait dommage de \"claquer\" 300€ dans des moyeux si tu roules en Kinlin. Du coup, du Novatec irait très bien.

Je pense avant tout qu'une bonne roue en montagne n'est pas seulement légère mais surtout un rayonnage rigide et réactif (les Campagnolo Neutron étaient réputées pour ça grâce au rayonnage bien équilibré (jante asymétrique) pourtant la jante n'était pas particulièrement légère)

Ces jantes là par exemple devraient te donner plus de \"sensations\" même si c'est plus lourd
http://www.bikehubstore.com/2015-Pacent ... 3-2015.htm

Sinon il y a les Velocity A23 et A23 OC (asymétrique) pour faire un combo sympa
http://www.bikehubstore.com/category-s/178.htm

OOPS, Velocity a sorti le successeur des A23 apparemment
http://www.bikehubstore.com/Velocity-Quill-p/quill.htm

Aujourd'hui Kentin, j'ai des alu en Kinlin 24mm à l'avant, Kinlin 30mm à l'arrière. Rayons Sapim CX-Ray et moyeux Novatec.
Le tout ressort à 1400gr. Pour la montagne, je trouve que l'arrière manque de \"punch\" et de réactivité. Je ne sais pas si c'est du à la hauteur de 30mm, ou aux 28 rayons (croisés par 2), ou un peu des deux ...

À vrai dire, je me sentais plus aérien sur des Citec 3000 Aero (27mm, 14 rayons à l'avant, 16 à l'arrière) qui devait rendre ~200gr à ce premier montage pourtant.



Sinon, disons que refaire le même montage m'intéresse peu. Si je pars sur un montage du genre, c'est vraiment pour la chasse au poids.

Oui je comprends bien.

Si j'étais toi je partira sur un montage avec des jantes qui vont t'apporter une vraie qualité de roulage genre Pacenti, qui vont te rapprocher des sensations de roues type Shamal. Ca reste léger, c'est rigide, c'est même un peu aéro et puis apparemment les jantes larges font vraiment leur effet.

Par contre j'aurai du mal à te recommander des moyeux car les prix sont tellement variables... les Hope ont l'air sympa j'ai lu de bonnes critiques. Les Dura Ace 9000 sont pas si chers que ça sinon (enfin tout est relatif mais c'est moins cher que du DT Swiss et beaucoup moins que Chris King par exemple)

Ça peut-être une option de partir sur des C24 en effet, ça me tente d'en tester une paire en \"conditions réelles\" d'ailleurs. Maintenant, c'était justifiable pour le plaisir de se faire un montage perso, si c'est pour acheter encore une paire de roues toute prête, c'est moins justifiable. ;)

Oops j'ai répondu en éditant mon message au-dessus plutôt que de te citer

J'enquête un peu sur le relatif manque de \"réactivité\" de ma roue alu arrière actuelle. Je pense qu'il y a plusieurs pistes :

- Déjà, croiser par 3, et non par 2, permettrait sans doute d'améliorer le \"rendement\" sans pénaliser la rigidité (je suis léger, 28 rayons avec 30mm de hauteur de jante, je ne pourrai jamais tordre ça).

- Ensuite, certes la paire de roues est légère, mais le poids est plutôt concentré sur la jante (Kinlin 300 n'est pas spécialement légère, les écrous sont en laiton et non en alu, et a contrario les Novatec sont spécialement légers). Du coup, je pense que ça pénalise la réactivité bien comme il faut.

28 rayons oui c'est mieux de croiser à 3 d'après ce que j'ai lu ça et là, surtout sur la transmission du couple il me semble pas juste la rigidité latérale

Continuez à \"blablater\" les gars, ça m’intéresse vraiment :)

Tony09* a écrit :Continuez à "blablater" les gars, ça m’intéresse vraiment

Carrément.

Par contre On1 tu entends quoi par \"monter mes jantes\"?

Anker a écrit :Par contre On1 tu entends quoi par "monter mes jantes"?

Je me choisis les composé et je monte le tout avec mes petites mains.
C'est vraiment pour le plaisir, car comme je le disais, mes alu actuelles font le travail. Donc pas de besoin d'acheter du "tout fait". Puis aussi pour le plaisir de tester d'autres composants/montages/possibilités.

Pour les composants, et après recherche, je pense me diriger vers du :

Jantes : Kinlin XR200 (comme dit, je veux du light et ces jantes ne sont pas spécialement pointées du doigt pour leurs manques. Elles sont assez incontournables dans les montages light en alu, et qui tiennent la route, je vais me laisser tenter avec mon poids réduit)
Moyeux : Extralite (pas moins lourd, et pourtant plébiscités pour leur robustesse)
Rayons : Sapim CX Ray (aéro et léger)
Écrous : À voir, soit en alu (mais alu sur alu pas conseillé donc je me dirigerai peut-être plus vers du laiton ce qui ajoutera quelques grammes mais évitera la "soudure").

Maintenant pour le rayonnage, je pense partir sur un 20/24 voire éventuellement un 24/28 mais sachant que je les utiliserai uniquement à la belle saison en étant bien affûté (et donc pas au dessus de 62/63kg), je ne crois même pas que ce soit nécessaire...
Croisé 2 fois si 24, et radial devant ainsi que côté opposé à la roue libre. Reste quand même à voir la tension max qu'accepte la jante, ça me fera peut-être partir sur du 28.

Voilà pour l'état actuel de mes réflexions. Sachant que j'attends encore mes stickers pour celles que je viens de terminer, et de les tester aussi. Donc autrement dit, je me lancerai début 2016.

Eh ben, il faut une sacré dose de patience.
Et les stickers tu chopes sur quel site?

Boah, c'est pas de la patience. Disons que j'aime ça, sinon je me lancerais pas dedans. Puis le principal, c'est de prendre son temps pour le faire. Si ça te saoule, tu t'arrêtes et recommences plus tard.

Rien ne presse, je n'ai pas un besoin particulier de ces roues. Il s'agit plutôt d'essayer de monter des roues les plus orientées pour un domaine très précis (donc ça signifie à l'utilisation limitée).

Les stickers, je viens de tenter sur Allstickers. On verra ce que ça donne.

Je continue de me renseigner sur le rayonnage/croisement, je suis tombé sur un post extrêmement instructif sur artisansducycle.fr posté par RCA-Bike. Je vous le partage ici car c'est une petite mine d'or pour qui s'intéresse au montage de roues :



Bonjour,

Je pense que tu parles du contact lors du croisement des rayons.

Je vais déjà répondre en 2 temps. D'une part sur l'utilité du croisement et d'autres part le contact ou non de croisement.

Utilité du croisement - Pourquoi croiser?

Transmission du couple de pédalage

Le rôle d'une roue arrière est de transmettre de le couple de pédalage pour faire avancer les solides \"Vélo+Cycliste\". Pour cela le couple est conduit via la transmission pour être appliqué au niveau du moyeu sur le corps de roue libre.
Le couple est en très grande partie (80%) transmis au rayon par la flasque située prêt du coté roue libre (RL) - Il existe des exceptions notamment pour les moyeux Powertap. Or le couple sera transmis à la jante via les rayons de façon optimal d'autant plus si les rayons sont positionner de façon tangentiel au flasque.

Par conséquent si on veut transmettre de façon optimal le couple, il faut donc croiser les rayons de manière à ce qu'ils soient le plus tangent possible.

Par exemple, on croise par 2 pour un perçage de 20h, 24h et par 3 pour un perçage de 28h, 32h ou 36h et enfin par 4 pour 40h.

Pour ce qui est du coté opposé roue libre (ORL), on utilise le croisement qui favorise au maximum l'angle du parapluie (plus de rigidité) ET l'équilibre des tensions ORL/RL (plus de fiabilité, moins de casse de rayons par fatigue). Très généralement je favorise le même croisement ORL que RL de manière à avoir une \"symétrie des\" contraintes appliquées.

Pour les roues avant des routes à freinages sur jantes, il n'y a aucun couple de propulsion appliqué, on peut donc rayonner en radial (0 croisement) sans problème.

Répartition des contraintes de freinage pour les freins à disques

Les croisement jouent également un rôle lors du freinage à disques, en effet les forces en jeu lors du freinage sont grâce au croisement réparties sur une portion plus importante de la jante. De cette manière on réduit les risques de rupture des flasques du moyeu ainsi que les potentielles fissures des perçages de la jante.

Avec où sans contact?

Vous le faisiez remarquer, lors du dernier croisement (third cross sur la photo ci-dessous), on entrelace les rayons afin qu'ils soient contact. Cette opération n'est pas nécessaire, on peut les laisser sans contact. Le but du contact est de répartir les contraintes appliquer sur le rayon sur un ensemble rayons.

Enfin le croisement avec contact permet d'envisager une éventuelle ligature ce qui est impossible sans contact.

Enfin, il faut savoir que les industrielles utilise un croisement sans contact dans le but de réduire les nuisances de grincement des rayons. En effet, les machines utilisées lors du montage en grande série, ne permet pas d'obtenir une grande tension dans les rayons ce qui à l'inverse du montage artisanale crée des grincements.

Tiens sinon, petite question technique à laquelle je ne trouve pas de réponse :

Y a-t-il un intérêt à différencier le nombre de rayons roue avant/roue arrière ?

Plus précisément, si je pars sur du 20/24 dans un cas, puis sur du 24/24 dans l'autre (toutes choses égales par ailleurs, le bonhomme y compris), quelles sont les conséquences ?

Le gain de poids et les répercutions sur l'aéro sont minimes, mais ma question s'entend surtout sur le côté dynamique ?

Je crois que la roue arrière supportant plus de contraintes (transmission, poids du coureur...) elle doit être plus \"solide\" et donc nécessite d'avantage de rayons...

Et niveau cout ça donne quoi ? (avec outillages...)

Donc la \"logique\" veut que la roue arrière soit plus robuste, et donc qu'elle compte plus de rayons pour une même jante, soit.

Mais mis à part ce côté logique, il n'y a pas vraiment d'incidence à avoir une roue avant qui compte le même nombre de rayons que la roue arrière (si on part du principe que cette dernière remplie très bien son rôle avec ce nombre de rayons) ?


Pour le coût de l'outillage, moi je monte avec :

Tensiomètre (70€ Parktool)
Banc de montage (40€ Tacx)
Jauge de centrage (40€ Tacx)
Une clé à rayon que j'ai pas spécialement utilisée (5€ Tacx) - Pour le moment, je lui ai préféré un tournevis classique.
Une balance (20€, c'est évidemment optionnel)

Et vu que ma dernière paire est à écrous internes, je m'étais acheté un tournevis spécial pour visser les écrous hexagonaux, donc compter 10€ de plus. Là aussi, évidemment, c'est optionnel.

Tout ce matériel me permet d'arriver à un niveau de qualité (je parle du voilage et correction du saut) qui me convient parfaitement, et je suis du genre assez pointilleux. Bon évidemment, je ne suis pas monteur pro, et je ne commercialise pas mes roues donc elles ne sont pas soumises à l'appréciation d'autrui. Ainsi, personne ne viendra m'emmerder si le voilage de la roue est trop important à son goût. :)

Compter à peu près ~150€ de matos incompressible pour monter ses roues, amorti rapidement (si tu cherches du haut de gamme, ça va vite, sauf que tu vas éviter de te faire la main sur du Chris King + ENVE :sweat-lol: ).




Pour ce que j'ai listé plus haut, ça devrait tourner autour de ~760€ en comptant les FDP (sans pneus, chambre à air, cassette, fond de jante ... mais j'ai déjà plus ou moins tout sous la main) pour un poids autour de ~1200 gr (je pense partir sur du 24/28 en rayons pour ne pas prendre de risque, et des écrous en laiton, toujours dans la même veine).

T'ain, t'es un fou furieux, mais chapeau. D'ailleurs, c'est vachement intéressant de te lire.

Merci lolo, mais très humblement, je ne suis qu'un débutant. J'ai beaucoup de choses à apprendre à ce sujet (très intéressant au demeurant).

Par exemple, je suis tombé tout à l'heure sur le blog des roues RAR (à ses débuts), il tentait d'expliquer avec des formules complexes (et les photos des schémas n'étaient malheureusement plus accessibles) quel rayonnage adopter en fonction du nombre de rayon et du \"parapluie\". Je n'ai rien capté. :sweat-lol:

Dommage, je pense qu'il y avait quelques conclusions sympas à en retirer !