[El_Pistolero_07]

11x34 c'est pour se bouffer des murs h24 ça ?

C'est si dur que ça le 36x30?

Je sais pas, j'ai que 36*28 moi.

Après c'est toujours pareil, je pense que tu devrais partir sur un 34, car on est pas toujours tout à gauche, et au vu de tes messages, un 34 est plus adapté. A pignon égal, autant avoir 2 dents de moins sur le plateau et sur un col à 6/7 % tu serais peut être plus à l'aise avec le 34 et à "jouer du dérailleur" à l'arrière. Après c'est mon avis, j'ai un profil assez atypique, j'ai pas peur de tirer gros et une tendance à jamais vouloir être tout à gauche.

[On3]

C’est ce que je voulais vous demander si un 36-34 serait pas mieux pour les bosses et les cols :)
Et au niveau de l’étalonnement des pignons ça ne poseras pas problème ou il n’y aura pas de gros trous quand je serais sur mon 52?
J’avoue ne pas maîtriser complètement ce domaine du cyclisme encore

Quand tu es sur le 52, j'ose espérer que tu n'iras pas chercher le 30 ou le 34, sinon pense plutôt à passer sur un 50-34 devant.

[On3]

Bah c’est si dur que ça, non pas pour tout le monde, moi qui suis petit et léger, j’ai du mal au dessus de 8,5 / 9%. Bon, sur 2/3 kilomètres ça passe mais sur un col de 10, ça coince sévère pour moi. C’est plus mon 30/28 que j’avais sur mon ancien Orbea triple plateaux.
Après mettre une cassette 11-32 ou 11-34 je sais pas si ça changera beaucoup de mon 11-30?

Si on considère que tu veux maintenir une cadence de 80 rpm dans du 10% sur un 36*28 vs 36*32, il te faudra sortir 35 à 40w de plus (pour un poids de 60kg + 8kg de vélo) sur le 36*28.
En pourcentage, ça veut dire 15% de puissance en plus à fournir à cadence constante 36*28 vs 36*32 (et ça sera un peu plus marqué encore 30 vs 34).

Une autre façon de voir les choses : Dans du 10%, tu iras à la même vitesse à 70 rpm sur le 36*28 qu'à 80 rpm sur le 36*32.

[SchleckRivals]

11x34 c'est pour se bouffer des murs h24 ça ?

C'est si dur que ça le 36x30?

Je sais pas, j'ai que 36*28 moi.

Après c'est toujours pareil, je pense que tu devrais partir sur un 34, car on est pas toujours tout à gauche, et au vu de tes messages, un 34 est plus adapté. A pignon égal, autant avoir 2 dents de moins sur le plateau et sur un col à 6/7 % tu serais peut être plus à l'aise avec le 34 et à "jouer du dérailleur" à l'arrière. Après c'est mon avis, j'ai un profil assez atypique, j'ai pas peur de tirer gros et une tendance à jamais vouloir être tout à gauche.

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Moi je suis tout a gauche sur mon 36x30 quand c'est 10%+, mes 80kgs me font défaut. Mais ça passe partout.

Je suis du même avis, un 34 en plateau serait plus sympa je trouve

Par contre tu dis que t'es pas assez puissant pour monter en 36x30 mais le 52 ça se passe comment? Ça ne te fait pas mal aux guiboles quand tu descend sur ta cassette?

[gradouble]

Question existentielle sur les pneus :
quand vous devez changer le pneu arrière, changez-vous systématiquement le pneu avant en même temps?
Jusqu'à maintenant c'est ce que je faisais, pour avoir un joli vélo performant et classe à la fois.
Du coup j'ai dans mon garage une quinzaine de pneus avant accumulés un peu usés (sans plus) que je garde au cas où
Aujourd'hui j'ai changé le pneu arrière qui était défoncé et gardé l'avant, je change ma philosophie par souci écologique.

[Jean-Tito]

Nopik est à la recherche de pneus pour allumer ses feux...
#esperantaider

[Nopik]

Pas besoin, vu comme c'est sec le feu va bientôt s'allumer de lui même

[Benji24]

Merci à tous pour vos avis c’est cool
Oui On3, tkt quand je suis sur le 52 je vais pas chercher tout à gauche, j’ai bien compris qu’il ne faut pas croiser la chaîne
Après pour la personne qui m’a demandé comment ça se passait sur le 52, bah bizarrement, j’avais peur au début mais bien, très bien même, je me remet au cyclisme depuis un mois et j’emmène mon 52 à 34km/h assez tranquillement si je puis dire, ce soir j’ai même fais une bosse de 2km à 5/6% entièrement sur le 52, le problème reste quand ça arrive à 9%, je cale comme une bouse
Peut-être qu’avec un entraînement plus long, j’emmènerais ce 30 partout? Car au mois d’août j’ai le Tourmalet qui se profile et rien qu’à l’idée de le monter comme je suis actuellement, je me vois déjà vomir sur ma roue avant
Peut-être que je passerais sur une cassette 11-32, je sais pas encore, je suis pas fixé. Pour ceux qui me proposent de passer en 50/34 j’y ai très longtemps pensé mais je suis en hollowtech et changer le pédalier le coûterais une burne et l’hypothèque sur un rein

[Benji24]

Et merci On3 pour ton descriptif des watts à mettre en plus selon ma transmission.
Et donc de passer de 36*30 à 36*32 à 80 rpm car c’est ce que je fais à peu près, me ferait économiser combien de watts à mettre?

[On3]

Question existentielle sur les pneus :
quand vous devez changer le pneu arrière, changez-vous systématiquement le pneu avant en même temps?
Jusqu'à maintenant c'est ce que je faisais, pour avoir un joli vélo performant et classe à la fois.
Du coup j'ai dans mon garage une quinzaine de pneus avant accumulés un peu usés (sans plus) que je garde au cas où
Aujourd'hui j'ai changé le pneu arrière qui était défoncé et gardé l'avant, je change ma philosophie par souci écologique.

Bah non. Par contre je me débrouille pour que ce soit le même modèle (bon sauf sur le mulet, je m'en cogne).

Ce que tu peux faire à partir de maintenant, quand tu as besoin de changer un des deux pneus, tu en prends un pas trop utilisé dans ta collection. Et comme t'en as pleins (et en considérant que tu changes de modèle d'une fois sur l'autre) tu trouveras forcément son homologue dans ta quinzaine de pneus.

Certains intervertissent même les pneus quand celui arrière commence à être trop usé. Sans trop savoir pourquoi j'aurais quand même tendance à déconseiller (tu pourrais avoir quelques surprises sur des trajectoires ou des freinages par exemple).

[On3]

Et merci On3 pour ton descriptif des watts à mettre en plus selon ma transmission.
Et donc de passer de 36*30 à 36*32 à 80 rpm car c’est ce que je fais à peu près, me ferait économiser combien de watts à mettre?

Sur du 10% à 80 rpm et pour ton poids, tu auras ~16w de différence.
Dans le tourmalet ça sera ~12w.

Autant je te conseillerais vivement de passer sur un 36*34 si tu devais faire un col à 10% de moyenne (parce que le wattage que tu dois ressortir sur un 36*30 à 80 rpm est très costaud et correspond déjà à un bon voire très bon cyclosportif, ou alors tu te feras une belle séance de force à 50 rpm).
Autant un 36*30 à 80 rpm dans le Tourmalet ça me semble déjà plus réalisable pour quelqu'un qui aurait repris le vélo il n'y a pas longtemps et qui s'entraine sérieusement avec son objectif. Par contre, dans l'immédiat, pas sûr que tu puisses envisager un raid en montagne avec ce développement (autant sur un col en one shot ça devrait bien passer, autant si tu dois en faire 2 ou 3 ça pourrait vite devenir une belle séance torture).

Pour info, tu peux utiliser ça pour simuler les conditions et le braquet :
https://www.bikecalc.com/speed_at_cadence ta vitesse avec tel braquet et tel rpm.
http://bernard.mischler.free.fr/equacycle/exemple.htm la puissance à sortir à telle vitesse en fonction de la pente

[Benji24]

Merci à toi, j’ai bien compris ce que tu veux me dire là, je pense continuer à m’entraîner avec mon 11-30 pendant encore un peu de temps et je verrais si il y a des progrès ou pas. Après je ne vais pas faire bien plus dur que le Tourmalet, dans les Pyrénées en col connu qui m’intéresse, le Tourmalet c’est le roi
Après j’aurais une autre question, quelqu’un a-t’il un avis sur les roues carbone Wilier? Savoir à peu près ce que ça vaut, paraît-il qu’elles sont produite par Miche, je sais pas si c’est gage de bonne qualité et bon rendement.
Et après concernant l’éternelle question, plutôt pneus ou Tubeless?

[On3]

Pneu vs Tubeless, ça reste un choix assez perso, chacun voit midi à sa porte.

Perso, je suis sur du tubeless depuis 2016. Je ne reviendrai pas en arrière.
Je suis passé sur du tubeless parce que j'en avais marre de percer des CAA quand je remontais des pneus aux flancs "raides" au démonte-pneu. Et aussi parce que j'espérais que le préventif aiderait à réparer les petites crevaisons (spécialement sur cyclo).

Néanmoins, je n'ai jamais roulé que sur des jantes avec du "vrai" tubeless (donc pas d'étanchéité à faire ou refaire avec fond de jante dédié). Et je n'ai jamais eu à gonfler au compresseur, ça s'est toujours très bien passé avec une pompe à pied. Ca peut modifier légèrement ton expérience si ce n'est pas le cas ...

Tu trouveras d'autres arguments contre.

Pas d'avis sur les roues carbones Wilier, et effectivement pas étonné qu'ils ne les fassent pas eux-mêmes. Tu as le détails des moyeux et rayons utilisés ?
Aussi quelle est la géométrie de la jante ?

[Benji24]

Ce serait celle-la
https://wilier.com/en/int/eshop/equipm ... -rim-brake

[Benji24]

Et en therme de crevaison avec le tubeless sur route tu en est où depuis 2016?

[On3]

Je crève ni plus ni moins (même gamme de pneus, donc assez logique), certaines ont été réparées en cours de sortie, j'ai pu rentrer à la maison sans devoir changer sur le bord de la route avec d'autres. Faut par contre refaire le plein de préventif assez régulièrement sinon ça ne servira pas à grand chose, et ne pas chercher à user un tubeless jusqu'à la moelle.

[On3]

Pour les roues que tu vises, on ne va pas se mentir, c'est plutôt cher pour les composants montés dessus.
Et je trouve la géométrie pas ouf. Typiquement le 17mm largeur interne et 24mm externe c'est dépassé. N'importe quel pneu en 25mm va mesurer 26/27 (voire bien plus) là-dessus. Donc ça va bien si tu planifies de rouler sur du 23mm (là ça devrait bien s'intégrer à la jante), mais sur du 25mm tu peux faire une croix sur l'aéro.

Pour rouler sur du 25mm tout en préservant l'aéro, faut plutôt viser du 27/28mm en largeur externe (et donc du ~20mm en largeur interne pour que le pneu prenne une forme qui offre le plus de rendement).

Là typiquement, tu économises 300 balles pour un équipement similaire mais une jante à la géométrie moderne : https://www.chainreactioncycles.com/fr/ ... prod166557
Et en plus tu t'évites les frais de douane que tu te taperas éventuellement en visant du chinois (parce que c'est le seul moyen de payer encore moins cher tout en ayant de meilleurs moyeux).

[Benji24]

Merci à toi donc pour toi ça ne vaut pas le coup de lâcher mes Syncros alu pour celle-ci en carbone? En comptant que je ne les paient pas 1100€ hein, la personne les a eu avec son Wilier l’été dernier et n’a quasi pas roulé avec, il me les vend 450€ et habite à côté de chez moi, voilà, d’où mon intérêt. Si ça doit m’apporter en relance, en bosse ect plutôt que mes alu syncros rp 2.0, je trouves le prix intéressant mais est-ce que ça va m’apporter?

[On3]

Alors à ce prix, oui ça me semble pertinent. Et oui, tu verras une différence avec tes enclumes.

[albo]

Réponse en un mot, rien.

Concrètement, pour sentir la différence entre des roues de moyenne gamme bien faites (tes syncros alu quoi) et des roues de moyenne gamme supérieure un peu mieux, il faut déja envoyer pas mal, connaitre ses sensations en danseuse, etre capable de grimper un HC en voulant faire un temps...

Vu ton questionnement sur les braquets, ne le prends pas mal (je suis exactement dans la meme situation que toi), mais économise tes sous ou investis dans tout l'accessoire que trop de cycliste oublient d'acheter de qualité alors que c'est bien plus important que des roues carbone;

un cuissard de bonne qualité, un casque confortable, des gants bien, des maillots et vestes qui permettent de rouler quand il fait froid...
Ca monte vite et ca change en bien ou en mal une sortie bien plus qu'une paire de roues de telle ou telle marque.