[On3]

Pour correction du bug.

À vous.

[Akaion]

Donc je disais pour répondre à kentinmania que le parcours de la mountagnole c'est ça :
https://www.strava.com/routes/1235772

Je ne sais pas si tu pourras le voir non inscrit. En fait le truc qui me fait peur, c'est le col d'Agnès, mais je me sens dans la capacité de le passer hormis gigantesque défaillance.

[On3]

En ce qui me concerne, il y a peu j'ai monté ma première paire de roues de A à Z. Il s'agit vraiment d'une paire \"d'essai\", histoire de ne pas ruiner du matos haut ou milieu de gamme. Donc ce sont des enclumes.
Il fallait aussi que je valide que ce n'était pas trop compliqué (afin de ne pas abandonner en plein milieu alors que j'ai commandé pour 500€ de matos ...).

L'idée était de me familiariser avec le montage, la mise en tension. Ce fut assez rapide pour obtenir des roues sans saut et le moins voilées possible (jusqu'à un niveau de défaut qui me paraissait négligeable). D'ailleurs, avec mon matériel, je pense qu'il me serait très difficile d'obtenir moins de voilage que ce que j'ai à l'heure actuelle, il faudrait passer sur du matos de pro.

Je les ai testées sur une sortie (pas plus faire plus pour le moment), je fus assez étonné, aux premiers abords, par la rigidité de ces roues. Bon avec du recul, 27mm de profil en alu avec 36 rayons par roue, il aurait franchement fallu se planter dans la mise en tension pour les sentir \"molles\". La contrepartie, c'est que j'ai choisi du matos solide (parfait pour les entraînements hivernaux par tous les temps), et que ces roues sont donc bien lourdes.

Maintenant, je souhaite les tester sur quelques sorties d'affilées, pour confirmer qu'on ne perd pas de tension au fil des sorties. Mais pour le moment, je suis satisfait du résultat, j'espère que ça va durer.

[richardforever]

Salut On1,

Tu as quoi comme tensiomètre pour vérifier ta tension.
J'ai bossé comme monteur pour Asterion un petit moment, si t'as besoin d'un tuyau n'hésite pas.
C'est sur qu'avec du 36 c'est rigide :)

Tu verras le problème c'est quand on commence avec les roues artisanales on peut plus s'en passer et on en veut toujours plus. J'en ai 7 paires en ce moment, j'ai que 2 vélos pourtant :) mon bijou, une paire de carbone 38mm à l'avant, 50 à l'arrière, monté avec moyeu chris king R45 coloris Mango, la Rolls du moyeu, et rayon Sapim CX Ray, ligaturé à l'arrière.

[kentinmania_]

Sympas les roues RFE. Ce sont des jantes \"génériques\"? Boyaux ou pneus? J'adorerai savoir monter des roues ou construire un cadre/fourche.

On1, les 500€ ça inclue un banc de montage pour vérifier le voile et le \"parapluie\"/centrage?

Moi aussi j'ai une paire de 36 rayons ligaturés mais avec jantes plates à boyau Mavic Réflex, j'imagine avec une jante de 27mm de hauteur ça doit être en béton armé. Par contre ma roue arrière est complètement ratée, elle a été remontée je ne sais pas par qui (je l'ai acheté d'occase), le mec a louché c'est pas possible, la roue est au moins 6-7mm décentrée vers la gauche/opposé roue libre.
D'après ce que j'ai lu c'est facile à corriger mais sans aucune expérience j'ai peur de me lancer, même si je pourrai le faire rattraper par un mécano.

[richardforever]

Sympas les roues RFE. Ce sont des jantes "génériques"? Boyaux ou pneus? J'adorerai savoir monter des roues ou construire un cadre/fourche.

On1, les 500€ ça inclue un banc de montage pour vérifier le voile et le "parapluie"/centrage?

Moi aussi j'ai une paire de 36 rayons ligaturés mais avec jantes plates à boyau Mavic Réflex, j'imagine avec une jante de 27mm de hauteur ça doit être en béton armé. Par contre ma roue arrière est complètement ratée, elle a été remontée je ne sais pas par qui (je l'ai acheté d'occase), le mec a louché c'est pas possible, la roue est au moins 6-7mm décentrée vers la gauche/opposé roue libre.
D'après ce que j'ai lu c'est facile à corriger mais sans aucune expérience j'ai peur de me lancer, même si je pourrai le faire rattraper par un mécano.

Ce sont des jantes plus ou moins génériques à boyau. Je dis plus ou moins car elles viennent d une usine qui fabrique des jantes pour d autres grandes marques, et que ces jantes étaient à l'époque spécifique pour Asterion, notamment au niveau des orientations de perçages.

Construire un cadre c'est une autre étape, ca nécessite du matos et une bonne paire de coui**** pour se lancer


Pour une roue décentrée attention ça peut être du à des rayons trop court d un coté.

Si les rayons sont a la bonne taille c est pas compliqué. Tu desserres le coté trop tendu d'un demi tour sur chaque rayon de ce coté là. Tu recommences autant de fois que nécessaire. Tu peux aussi retendre d un demi tour le coté détendu pour garder une tension pas trop faible.

[kentinmania_]

Ok, par contre pour savoir si c'est dû à la longueur des rayons ou juste le rapport de tension rl/orl?

[richardforever]

Ok, par contre pour savoir si c'est dû à la longueur des rayons ou juste le rapport de tension rl/orl?

Ca c'est un autre probleme que meme un mecano de base ne saura pas verifier. Il faut avoir les infos exactes sur le diametres de la jante et la geometrie des moyeux pour trouver la bonne longueur de rayon.

Moi si j'étais toi j'essaierais la solution simple comme expliqué dans mon message précédent pour recentrer la roue. Pour vérifier si c'est ok, une fois la roue recentrée tu regardes si le filetage dépasse de l'écrou, comme si le rayon était trop court. Je t'ai fait des petites photos pour illustrer

[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... g:tfszswvk][img:tfszswvk]http://img11.hostingpics.net/pics/612697IMG0358.jpg[/img:tfszswvk][/url:tfszswvk]

La c'est pas bon.

Si le rayon semble bien engagé c'est ok.

[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... g:tfszswvk][img:tfszswvk]http://img11.hostingpics.net/pics/144055IMG0360.jpg[/img:tfszswvk][/url:tfszswvk]

[kentinmania_]

Ok j'essaierai ça :good: :good: Merci pour les photos et les explications :good:

Pour la roue arrière, la jante est neuve, échange standard, car le mec l'avait fissurée (assez fréquent sur les Reflex) donc je suppose qu'il a récupéré les mêmes rayons donc ce serait grave de récupérer les rayons de la mauvaise longueur!
Je parie plutôt sur un montage fait à la va-vite ou par une personne sans expérience/matériel.

[richardforever]

Yes donc te pose pas trop de questions et detend le coté trop détendu en faisant le tour de la roue avec un demi tour à chaque rayon trop tendu tu peux pas te planter :)

[On3]

Merci pour la proposition richard, mais tu ne sais pas à quoi tu t'engages, je vais peut-être débouler avec un max de questions d'ici peu. :sweat-lol:

Si petite question quand même déjà : si la tension est bonne, si celle-ci est bien équilibrée à la fois d'un rayon à l'autre, mais aussi d'un côté et de l'autre de la roue, si j'ai utilisé des écrous DT Prolock (ceux en laiton), si j'ai bien pensé à \"casser\" les rayons pendant la mise en tension et à refaire celle-ci après coup ... est-ce que la roue peut quand même perdre en tension à l'utilisation ?

Pour l'instant, après une sortie, je n'ai rien constaté, mais je préfère me renseigner pour savoir si ça va arriver ou pas. Et si ça arrive, est-ce que remettre en tension suffit ou y a-t-il un truc que j'aurais négligé ?
Pour des écrous en alu (non-prolock), est-ce qu'il faut mettre du frein filet ou est-ce qu'une bonne mise en tension ne doit pas bouger même sans cela ?

Pour le tensiomètre, j'utilise le Park Tool TM-1.

Par ailleurs, très jolies roues, et très joli cadre aussi visiblement.



Une fois que j'aurais validé que ma première paire tient le choc, je pense partir sur des carbones 35 ou 38mm avec écrous internes, forme en U et 25mm de section.
Je comprends donc bien le \"on ne peut plus s'arrêter\". D'ailleurs à la base, si je me lance là-dedans, c'est par envie de tester des jantes/moyeux sans débourser à chaque fois des milliers d'euros. Je pensais monter, puis revendre dès que j'ai pu tester un peu les modèles.


@kentin : Là, je dirais que j'ai dépensé 100€ pour les roues (donc jantes + moyeux + rayons et écrous + fond de jantes; sans pneus, chambres à air et cassette), j'ai vraiment pris du bas de gamme mais robuste. L'idée c'était juste de prendre mes marques.
Pour le matos de montage, à peu près 75€ le tensiomètre, 70€ pour le banc Tacx + la jauge de centrage. J'utilise un tournevis plutôt qu'une clé à rayon. Et, j'ai oublié quelque chose ?

[kentinmania_]

Ok. Sympa tout ça

[richardforever]

Merci pour la proposition richard, mais tu ne sais pas à quoi tu t'engages, je vais peut-être débouler avec un max de questions d'ici peu. :sweat-lol:

Si petite question quand même déjà : si la tension est bonne, si celle-ci est bien équilibrée à la fois d'un rayon à l'autre, mais aussi d'un côté et de l'autre de la roue, si j'ai utilisé des écrous DT Prolock (ceux en laiton), si j'ai bien pensé à "casser" les rayons pendant la mise en tension et à refaire celle-ci après coup ... est-ce que la roue peut quand même perdre en tension à l'utilisation ?

Déjà tu casses ta roue, c'est très bien Beaucoup de soit disant monteurs artisanaux ne le font pas. Petite mise au point pour être sure qu'on est d'accord, tu es sensé avoir la meme tension de chaque coté à l'avant, mais pas à l'arrière à moins que tu es un moyeu spécifique avec parapluie symétrique ?!

Pour la tension, en gros pour faire bien, il faut casser 3 fois la roue en montant progressivement la tension jusqu au moment ou quand tu casses la tension ne bouge plus trop. La tu ajustes a nouveau le petit saut et le petit voile induit par ce cassage, et tu pars rouler ! Si tu as fait le boulot la tension ne doit plus bouger. Je mets un peu de loctite rouge pour assuré le coup, mais les DT ProLock ont un frein filet intégré non ?
J'ai une paire de roue qui a 5000km de course, plusieurs chutes, des pavés, des trottoirs dans la gueule, la tension a bougé un tout petit peu au début et stabilisé depuis Attention si tu vois une difference de tension entre le montage et après ca peut etre du au pneu : Tu mets un pneu ou un boyau, tu gonfles, ca fait pression sur la jante et ca change la tension des rayons.

Pour l'instant, après une sortie, je n'ai rien constaté, mais je préfère me renseigner pour savoir si ça va arriver ou pas. Et si ça arrive, est-ce que remettre en tension suffit ou y a-t-il un truc que j'aurais négligé ?
Pour des écrous en alu (non-prolock), est-ce qu'il faut mettre du frein filet ou est-ce qu'une bonne mise en tension ne doit pas bouger même sans cela ?

Pour le tensiomètre, j'utilise le Park Tool TM-1.

Par ailleurs, très jolies roues, et très joli cadre aussi visiblement.
Une fois que j'aurais validé que ma première paire tient le choc, je pense partir sur des carbones 35 ou 38mm avec écrous internes, forme en U et 25mm de section.

Pour le frein filet t'as la réponse au dessus.
Si la tension baisse vraiment c'est que t'as pas assez cassé ... mais ce serait étonnant.
Très bien pour le tensiomètre, c'est la base pour travailler, après y a le DT mais ca vaut dans les 250 balles...

Le vélo est vendu depuis la semaine dernière je bosse pour une autre marque donc je peux plus rouler ce cadre là ...
Attention quand tu vas passer au carbone ca se complique. Tu vas aussi passer sur du 24 ou du 28 rayons au lieu de 36, donc le montage se complique, il faut etre beaucoup plus fin sur chaque rayon pour obtenir un faible voile et un faible saut en gardant une tension homogène Mais ca en vaut la chandelle

[kentinmania_]

Pour les jantes Asterion que tu as, le perçage orienté c'était en rayonnage 1:1 ou en triplet 2:1?

Tu as complètement arrêté ce genre d'activité à un niveau lucratif je veux dire?

[On3]

@richard : Merci, c'est très clair. Ouep, je confirme que pour l'équilibrage de la tension d'un côté et de l'autre, je parlais de la roue avant. ;)
D'ailleurs à ce propos, spocalc donne bien l'équilibrage de la tension pour la roue arrière (une des dernières infos en bas à droite) ? Là j'avais 66% à appliquer sur le côté opposé à la cassette. Enfin, j'ai supposé que c'était cette valeur qui ressortait en fonction des informations fournies pour le moyeu arrière.

OK pour loctite, j'utiliserai ça pour les écrous en alu sans \"prolock\" de DT. Et merci pour la mise en garde avec jantes carbones + moins de rayons, c'est vrai que la mise en tension sur ma première paire a du être facilitée par le grand nombre de rayons.

[richardforever]

Pour les jantes Asterion que tu as, le perçage orienté c'était en rayonnage 1:1 ou en triplet 2:1?

Tu as complètement arrêté ce genre d'activité à un niveau lucratif je veux dire?

Alors à l'avant je suis en radial,
A l'arrière je suis en radial coté roue libre avec les coudes du rayon vers l exterieur (c'est pas classique mais c est lié à la géo spécifique du moyeu Chris King) et croisé par 3 (je crois) coté ORL. L'orientation du percage c est juste que le trou n'est pas centré sur le milieu de la jante et l'axe du trou ne passe pas par le centre de la roue non plus. Tu vois comment c'est ? Je suis ingé pour un boite de vélo maintenant, le montage de roue c'était en stage et perso après, jamais vendu mes propres roues.

On1, j'utilisais pas Spocalc mais oui si il te donne une valeur il te la donne en fonction de comment tu croises tes rayons et la géo du moyeu.

[kentinmania_]

Okay j'imagine un peu :)

[On3]

T'as des photos de tes créas (en plus visible !) richard ?

J'ai maté les prix pour les Chris King R45 ...
Pour toi c'est ce qui se fait de mieux ? Quid des DT Swiss 180 Ceramic ? J'ai cru comprendre que les avis étaient mitigés ?

[kentinmania_]

Ayant écumé le sujet des roues sur veloptimal, upgrade hors de prix ne vaut pas le coup pour les roulements céramiques, et géométrie ne donnant pas un parapluie très rigide.
Le DT 240 est plus intéressant niveau prix, il reste la géométrie pas forcément optimisée mais après c'est peut-être pinailler car beaucoup ont des montages sur Dt Swiss et ne s'en plaignent pas. La qualité de fabrication/longévité fait 'unanimité.

[richardforever]

On1 je pourrais te faire ca à l'occaz. J'ai rien avec moi là ... et je suis pas là pour 4 jours.

CK R45, ça tape, mais c'est top :)
DT 180 oublie, kentin a très bien expliqué. Perso j'aime pas du tout DT ... mais chacun ses gouts.